Der mittelalterliche Brial: Was ein Kleid, ein Inventar und Hofrechnungen verraten

Ein mittelalterliches Wort ist kein Schnittmuster

Die Sprachakademien RAE und ASALE führen brial auf das Altfranzösische und das Okzitanische zurück. Die sprachliche Verwandtschaft beweist nicht, dass ein kastilisches Kleid die gleichen Ärmel hatte wie ein französischer bliaut. Das Wörterbuch kennt auch Verwendungen für Männer sowie eine spätere Bedeutung für einen Rock. Hier geht es um mittelalterliche Frauenkleider, mit einer valencianischen Ausnahme, die die Grenzen des Begriffs zeigt.

Die Unterschiede zwischen camisa, saya, brial und pellote werden deutlicher, wenn man die Lagen betrachtet. Das Hemd konnte unter dem Kleid liegen. Saya und Brial konnten Stücke bezeichnen, die sich ohne weitere Lage darüber tragen ließen. An Stücken aus Las Huelgas erkennt man das Pellote dagegen an seinen großen seitlichen Öffnungen, durch die das Kleid darunter zu sehen war. Die Begriffe sind kein moderner Katalog klar getrennter Schnitte.

Das Archiv des spanischen Instituts für Kulturerbe dokumentiert die Restaurierung eines geschnürten Brials von Leonor von Kastilien in Burgos. Der Katalog von Patrimonio Nacional bietet einen hilfreichen Vergleich: Fernando de la Cerdas Saya wurde mit einer Schnur an der linken Seite angepasst und mit einem Pellote getragen. Das belegt eine konkrete Art, Kleidung anzupassen und in Lagen zu tragen. Eine Seitenschnürung war deshalb keine Voraussetzung für jeden Brial.

Das Überkleid lässt die untere Lage sichtbar.

Toro, 1307: das Kleid von innen verstehen

Der Brial aus der Grabausstattung der mit Kastilien verbundenen portugiesischen Adligen Teresa Gil wird im Kloster Sancti Spiritus in Toro in der Provinz Zamora aufbewahrt. Das Museo del Traje datiert die Ausstattung auf ihr Todesjahr 1307 und unterscheidet vier Stücke: Hemd, Brial, Handschuhe und Schleier. Amalia Descalzos Beschreibung führt vom Namen zu den heute noch sichtbaren Entscheidungen bei der Herstellung.

• Die Weite entsteht durch den Schnitt. Oberteil und Rock wurden ohne waagerechte Taillennaht zugeschnitten. Stoffkeile, die zum Saum hin breiter werden, gaben dem Rock Weite und ließen das Oberteil eng am Körper anliegen.
• Die Verschlüsse sitzen dort, wo sie gebraucht werden. Die vordere Öffnung reicht bis zur Brust; Hals und Ärmelenden werden mit Knöpfen aus demselben Stoff geschlossen. Die langen Ärmel verjüngen sich an den Handgelenken, ihre Innennaht folgt dem Ellenbogen.
• Die Außenseite erzählt nur einen Teil der Geschichte. Das Museum beschreibt blauen Seidentaft außen, Leinenfutter und eine festgesteppte Füllung aus Wolle und Baumwolle. Oberstoff und innere Fasern erfüllen verschiedene Aufgaben.

Die Grabausstattung zeigt, dass ein kostbarer Stoff einfach gewebt sein konnte und dass viel Arbeit in Zuschnitt und Polsterung stecken konnte. Sie wirft auch zwei verschiedene Fragen auf: Was trug eine Adlige bei ihrer Bestattung, und was trugen andere Frauen im Alltag? Das Stück gibt auf die erste Frage die bessere Antwort.

Valencia: Was der Notar festhielt

Die Historiker Juan Vicente García Marsilla und Luis Almenar Fernández untersuchten Nachlassinventare von 83 Menschen aus Valencia und Umgebung. Brials finden sich in ihrer Stichprobe vor allem bei wohlhabenden Stadtbewohnerinnen, aber auch außerhalb der Hauptstadt. Inventare zeigen, was ein einzelnes überliefertes Stück offenlässt: wie viele unterschiedliche Formen dasselbe Wort in einer Region umfassen konnte.

Im Jahr 1348 besaß eine Witwe aus Sagunt einen als eng beschriebenen Brial. Im Jahr 1342 wurde im Haushalt des Adligen Alfons Martínez de Palma ein weiter, ärmelloser Brial verzeichnet, der nach Ansicht der Historiker wohl seiner Frau gehörte. Im Jahr 1317 nennt das Inventar des Valencianers Joan Montsoriu einen Männerbrial aus Baumwolle. Der in der Studie ungewöhnliche Fall belegt diese Verwendung, macht sie aber nicht zum Normalfall.

Die Unterlagen können Stoff, Futter und Farbe angeben. Wie ein Stück beim Gehen fiel oder wer es trug, steht dort nicht immer. Auch die Abwesenheit eines Kleides in einem Inventar beweist nicht, dass es niemand trug. Die Stücke aus Toro und die valencianischen Dokumente ergänzen sich: Die einen zeigen die Machart, die anderen liefern Namen, Kontexte und Varianten.

Kastilien, 1480: Samt und Volumen für eine höfische Reise

Mehr als ein Jahrhundert nach den valencianischen Inventaren erscheint die Kleidung eines Gefolges in der Buchführung Isabellas I. Pablo Ortega Rico untersuchte die Rechnungen Ruy López de Toledos aus dem Jahr 1480. Fünf hochrangige Damen, die Infantin Isabella nach Portugal begleiteten, erhielten neben weiteren Stücken je zwei Brials. Die Posten nennen verschiedenfarbige Samte und bei manchen Brials verdugos.

Die Historikerin María Martínez beschreibt verdugos als auf den Rock genähte Reifen, die ihm eine Glockenform gaben. Sie erzeugen Volumen anders als die Stoffkeile in Teresa Gils Kleid. Beides verbreitert die Silhouette nach unten: einmal durch ein Gerüst, einmal durch den Schnitt. Die Reifen aus den Rechnungen von 1480 lassen sich nicht auf das Kleid von 1307 übertragen.

Die Ausgaben für Stoffe und Verzierungen beleuchten einen Aspekt der Reise: Die Kleidung machte den Rang der Begleiterinnen der Infantin sichtbar. Die Rechnungen zeigen, was für dieses Gefolge finanziert wurde; wie sich kastilische Frauen insgesamt kleideten, zeigen sie nicht.

Was eine Buchmalerei zeigen kann

Die Königliche Bibliothek von El Escorial datiert den Códice Rico der Cantigas de Santa María auf etwa 1280 bis 1284. Er bietet eine andere Art von Zeugnis. In einer Szene lässt sich beobachten, wo ein Ärmel beginnt, wie viel von der unteren Lage sichtbar ist oder wie der Saum gezeichnet wurde. Mehrere Szenen zeigen, ob sich das Detail wiederholt. Das gemalte Bild lässt uns aber weder die Faser ertasten noch ein Futter anheben oder den Begriff des Notars ablesen.

Eine belastbare Zuordnung stützt sich auf mehrere Hinweise. Ein erhaltenes Kleidungsstück zeigt Nähte und Verschlüsse; ein Inventar benennt das Objekt und beschreibt es mitunter; ein Bild zeigt, wie eine getragene Kombination dargestellt wurde. Stammen die drei Quellen aus verschiedenen Orten oder Zeiten, kann der Vergleich eine Vermutung begründen, sie aber nicht beweisen.

Einen Brial für die historische Darstellung recherchieren

1. Ort, Datum und Figur festlegen. Die Kleidung einer mit Kastilien verbundenen Adligen im Jahr 1307 und die einer Dame des Gefolges im Jahr 1480 brauchen unterschiedliche Vorlagen.
2. Von einer Quelle ausgehen und eine zweite suchen. Eine technische Beschreibung hilft bei Nähten und Verschlüssen. Gleiche sie mit Bildern oder Dokumenten ab, die deinem Kontext möglichst nahekommen.
3. Die Lagen vor dem Außenkleid planen. Halte fest, was darunter liegt, wo jedes Stück geöffnet wird und welche Nähte oder Einsätze Volumen schaffen. Ein sichtbarer Ausschnitt kann zu einer anderen Lage gehören.
4. Belegtes und Angepasstes auseinanderhalten. Dokumentiere, wenn du Stoff oder Verschluss austauschst oder den Saum für eine Aktivität kürzt. Das Stück kann zum Anlass passen, ohne als Kopie eines Originals ausgegeben zu werden.

Überkleider und Schnürung: zwei heutige Beispiele

Bei diesen modernen Entwürfen gibt die vordere Öffnung den Blick auf eine helle Lage frei. Verschluss und Schnitt machen unterschiedliche heutige Lösungen sichtbar.

Offen oder überlappend: zwei Wege, die untere Lage zu zeigen

Die Aufnahmen von Aslaug und Runa vergleichen zwei moderne Lösungen: eine gerade Öffnung vorn und überkreuzte Stoffbahnen.

Die Kollektion mit Brials für Reenactment und mittelalterlich inspirierter Kleidung zeigt, wie der Begriff heute verwendet wird. Wer ein historisches Stück nacharbeiten möchte, beginnt bei seiner Dokumentation und seinem ursprünglichen Kontext.

Ein Brial lässt sich besser einordnen, wenn klar ist, welche Quelle ihn so nennt und worauf seine beschriebene Form beruht. In Toro sprechen die Nähte, in Valencia die Notare, am kastilischen Hof die Rechnungen. Zusammen erklären sie, warum das Wort blieb, auch wenn sich die Kleider veränderten.